Vera Olkhovskaïa
Suite du chapitre qui raconte les caractéristiques de la coupe des jupes et des pantalons pour les figures avec différentes longueurs de jambes.
Les motifs qui déterminent les proportions visuelles de la figure et la création d'un motif de jupe à partir de coins bouclés sont discutés dans le passage précédent.
Vous trouverez ci-dessous la construction d'un modèle de base pour un pantalon court moulant (culotte) à taille basse. La coupe de petits détails est montrée en détail : classiques poches "denim" "tonneaux de coupe arrondis" et poches plaquées. Et aussi avec la modélisation des pantalons et les caractéristiques de la technologie de leur confection ...
Culotte ceinturée
La culotte sur la figure de gauche (Fig. 38) ne met pas l'accent sur la longueur des jambes: la taille est sobre, la ceinture est très large, la longueur est «midi», les chaussures sont assez hautes et «coupent» visuellement le les jambes. Mais, comme cette fille appartient au type dolichomorphe, elle n'a pas à penser à la longueur de ses jambes.
La figure de droite est de type mésomorphe : la longueur des jambes est de 3 têtes, le corps est inférieur à trois têtes, les bras sont de longueur moyenne. Le modèle sur cette fille est classique. C'est-à-dire des poches horizontales à l'avant, des coquettes à l'arrière. En abaissant la taille et une large ceinture, les poches et les empiècements sont décalés vers le bas. La longueur "moyenne", telle que mentionnée au début du chapitre 5, ne contribue pas non plus à l'allongement visuel des jambes, de sorte que la figure est perçue comme brachymorphe. Pour corriger l'impression et avoir l'air aux longues jambes, cette fille devait au moins allonger son pantalon jusqu'au milieu du bas de la jambe et abandonner la large ceinture ou les poches. Mais cela irait encore mieux sur son pantalon long à taille haute.
Les deux modèles représentés sur la Fig. 38 doit être fabriqué à partir d'un tissu extensible épais tel que le denim extensible ou le velours côtelé extensible. Mais laissons les conseils et les clarifications ennuyeux. Passons à mieux bas de pantalonsur lesquels ces modèles sont fabriqués.
La particularité de la construction du dessin des pantalons, féminins et masculins, est que le RFP est construit directement sur le PP. Dans les modèles en tissu extensible dense, une attention particulière doit être portée à la précision de la prise de mesures. Selon la description de cette base, vous pouvez couper des pantalons et des culottes de n'importe quelle longueur en utilisant des motifs et sans eux, mais si vous avez peu d'expérience, il est préférable de choisir la coupe de motifs.
Astuce 3. Si vous coupez directement sur le tissu, décidez de la longueur du produit avant d'acheter une coupe.
Notez 4. La consommation de tissu pour les culottes et autres pantalons est calculée comme suit : pour une petite taille (Assis pas plus de 50 cm) à la largeur du tissu 1 m 40 voir, la consommation est égale à : longueur de la culotte (pantalon) + 12 cm.
à Assis jusqu'à 58 cm la consommation augmente : db + 18 cm.
Pour Assis plus de 58 cm la consommation sera d'une longueur et demie ou deux longueurs de produit.
Nous commençons à couper en pliant le tissu le long, en combinant les bords et en les plaçant parallèlement au bord de la table où travaille le cutter (Fig. 39). Le papier, bien sûr, ne doit pas être plié. L'une des coupes doit être mise à la terre, c'est-à-dire coupée. Dans ce cas, non seulement la régularité de la ligne est importante, mais également l'angle droit formé entre les bords avec une coupe de base.
Bâtiment PP, comme dans une jupe, on commence par des lignes horizontales. Tracez une ligne de taille ("T" horizontal) sur 1 voir vers le bas à partir de la coupe de base. En bas, mettez de côté la mesure So et tracez une ligne horizontale. C'est la ligne de siège (ou le niveau des fesses - le "I" horizontal).
La ligne des hanches (horizontale « B ») dans le pantalon est à distance de la ligne du siège
1/3TYA ou 1/3Dim
Calculons maintenant la position du niveau du genou ("K"). Mesurez de la taille vers le bas sur toute la longueur du pantalon, qui est mesurée de la taille au niveau du sol (ou au niveau du talon, c'est-à-dire jusqu'à son point le plus haut), tracez une ligne horizontale du bas (" H") et divisez par deux la distance entre le niveau des hanches et le niveau de toute la longueur. Veuillez noter que la ligne horizontale inférieure de la figure se trouve sous le bord conditionnel du papier (tissu). À partir du point de division résultant, montez à 5 voir levez-vous et mettez-vous au niveau du genou.
BC = 1/2BN + 5 cm
Ainsi, les lettres majuscules T, B, I, K désignent les noms des lignes horizontales du dessin (taille, hanches, fesses, genoux). La lettre "H" est le niveau du bas ou de toute la longueur, que nous n'utiliserons plus.
Largeur PP le long des hanches
1/2 sam. (pour l'étirement) ou
1/2(sam + ven), où Pb \u2d XNUMX cm (pour les autres tissus)
Largeur de pas
0,1 sam - étirer ou
0,1(Sat+Pb) - autres tissus
À droite de la coupe de papier (bords du tissu), mettez de côté la largeur de la marche et tracez une verticale parallèle à celle-ci, et à partir du point d'intersection de cette verticale avec la ligne des hanches, toujours à droite , mettre de côté la largeur du PP le long des hanches.
Inclinaison de la proue. A partir du point d'intersection de la même verticale avec la ligne de taille, mesurer dans le sens de la construction principale 1 à 1,5 cm et jusqu'à 0,5 - 1 centimètres. C'est le point le plus haut de l'arc, sur le dessin il est indiqué par une croix. Dans le coin de la proue, situé à l'intersection de la verticale avec la ligne des fesses, construisez une bissectrice de longueur 2 cm. Dessinez un arc coupé avec une ligne concave lisse.
Pour déterminer l'emplacement de la ligne de repassage (la verticale médiane de la structure PP), vous devez additionner les valeurs de la largeur du PP et de la largeur du pas et diviser cette somme par deux :
1/2 (largeur de pas + largeur PP aux hanches)
Astuce 4: afin de ne pas effectuer de calculs pour trouver la ligne de repassage, mesurez la longueur des segments de pas et la largeur du PP de manière séquentielle selon le dessin, c'est-à-dire commencez à mesurer la largeur du PP au point du ruban centimétrique où le la mesure du segment de hauteur est terminée. Pliez ensuite le mètre ruban en deux.
Définition 2 : ligne de repassage - la ligne de symétrie du pantalon PP est nécessaire, tout d'abord, pour l'orientation correcte des pièces sur le tissu.
Règle 8: le fil de partage du PP doit être situé strictement le long de la ligne de repassage, le fil de partage du ZP peut être situé à un angle par rapport à la ligne de repassage, mais l'angle ne doit pas dépasser 50.
Mettez de côté la valeur obtenue à la suite des calculs utilisant la dernière formule ou les dernières mesures (astuce 4) du bord au milieu du dessin et tracez une ligne verticale strictement parallèle au bord et se coupant avec toutes les lignes horizontales.
Après cela, calculez la largeur du PP à la taille
1/2e + repliOù repli = 2 cm
Mettez de côté la valeur résultante du point le plus élevé de l'arc "1" vers le bâtiment principal. Coupez la taille et construisez un pli dont la ligne médiane coïncide avec la ligne de repassage.
Connectez les points latéraux de la taille et des hanches, façonnez le renflement 0,5 voir.
Sur la ligne du genou des deux côtés de la ligne de repassage, mesurez
1/2 (ok + pc) moins 1 cmOù Californie - circonférence du genou, et PC - une augmentation du genou.
Astuce 5: Pour éviter les confusions et les erreurs, mesurez simplement la largeur de votre pantalon préféré au niveau des genoux. Divisez-le par deux et soustrayez 1 voir.
1/2 ok moins 1 cm
Les points latéraux du genou et des hanches (BC) se connectent avec des déviations 0,3 и 0,7 voir, tandis que le tiers supérieur du segment ci-dessus présente une déviation 0,3 voir vers l'extérieur, et ses deux tiers inférieurs - déviation 0,7 - 1cm à l'intérieur.
Connectez les points de marche restants (YK) avec la déviation 2 -2,5 cm.
Voir didacticiel vidéo pour couper un pantalon en PP sur du tissu
Construction de la DP
Découpez le motif PP et posez-le sur le papier, comme indiqué sur la fig. 40, tandis que du point fémoral latéral à la coupe du papier, il devrait y avoir au moins 0,1 Sb moins 1 cm, c'est généralement 4 - 6cm.
Si vous coupez immédiatement sur le tissu, ajoutez des surplus de couture au PP : sur le côté et pas - selon 1 voir, vers le bas - 3 - 3,5 centimètres, découpez la taille pour la ligne, inclinez-vous - 0,5 - 0,7 cm en bas et pour le traitement de la fixation - 3 voir.
Encerclez le PP, hors indemnités et vous pouvez commencer à construire le RFP (Fig. 41).
La largeur du SP le long de la ligne des genoux dépasse la largeur du PP de 2 voir. Mis de côté par 1 voir de chaque côté du wrap 
PP au niveau du genou.
Du point latéral de la ligne de hanche PP vers la droite, mesurez
0,1 sam moins 2 pour étirer ou
0,1(Sat + Pb) moins 2 pour les autres tissus
Connectez le point résultant le long des hanches et le point latéral de la ligne du genou et étendez-vous jusqu'à la ligne de taille. Les coupes latérales PP et ZP s'égalisent. Sur la zone allant du genou aux hanches, faites une déviation 0,7 à 1 cm.
Calculez la largeur de pas de la DP :
1/4 sam moins 2 pour étirer ou
1/4(Sam + Pb) moins 2 pour les autres tissus
Mettez de côté le résultat du haut de l'angle d'assise, qui coïncide avec le coin de la proue du PP encerclé, vers la gauche. Connectez le point résultant avec le point de progression au niveau du genou et dessinez une déviation à 2,5 - 3cm dans la zone des fesses au genou. Ensuite, les longueurs des segments de marche déjà courbes du PP et du ZP doivent être égalisées.
Attention: le sommet de l'angle d'assise du SR dans le dessin de ce modèle coïncide avec le sommet du coin avant du PP. Dans d'autres conceptions de shorts ou de pantalons, les sommets de ces coins peuvent ne pas correspondre.
Notez 5. Très souvent, lors de la construction d'un ZP sans motif, plusieurs centimètres de largeur de tissu ne suffisent pas pour accueillir toute la pièce. "Sacrifice" doit être un coin formé par la couture d'entrejambe et la couture du siège. Le moyen le plus simple de faire un point supplémentaire au RFP est de placer un morceau de papier sous le pli du tissu et de dessiner dessus une section du dessin qui ne tient pas sur le tissu. En même temps, sous le tissu, la feuille doit aller doubler la largeur du surplus de couture, c'est-à-dire 2 voirde sorte que lorsque toute la moitié avec les allocations est coupée, rien ne doit être ajouté au point supplémentaire, mais simplement encerclez-le sur une fente confortable, en gardant la direction du fil partagé.
Règle 9. La longueur de l'accessoire ne doit pas dépasser 18 voir.
La largeur de la DP le long de la ligne des hanches (Fig. 42)
Sat moins largeur PP
Elle est reportée du point fémoral latéral du RFP vers la construction. A partir du point obtenu, un segment perpendiculaire de hauteur est restitué
0,1Sb - 1,5cm
Le point latéral des hanches du RFP et le point nouvellement obtenu forment la ligne des hanches pour le RFP.
Pour construire une section du siège, connectez le point fémoral le long de la ligne du siège et le haut du coin du siège. Prolongez la file d'attente. Mesurez selon le PP la distance entre la taille et les hanches le long de la coupe de l'arc et mettez-la de côté le long de la coupe du siège à partir du point nouvellement formé des hanches.
Dessinez une bissectrice à partir de l'angle de marche 2 voir. Décorez maintenant les sections du siège et de la taille. Largeur de la taille
(St : 2) + vyt, où est le tuck 2 à 3 cm
Il est possible de construire deux tucks selon 1 ou par 2 voirsi les fesses dépassent fortement.
Faire la section manquante de la coupe latérale du RFP avec une déviation 0,7 à 1 cm.
Allocations de couture pour RFP: côte et pas à pas 1 voir, fond - 3 - 3,5 centimètres, taille - derrière la ligne, siège - la largeur de l'allocation est inégale - de 0,5 à 3 cm (Fig. 43).
Chute de taille
Si vous avez peu d'expérience en couture, il est préférable d'effectuer un essayage. Après avoir mis un produit convenablement préparé, il vous suffit de le plier pour que la ligne supérieure prenne la position souhaitée. Marquez tous les ajustements sur le produit et, si vous coupez avec des motifs, apportez des modifications aux motifs.
La technique de cette opération est simple, mais compte tenu des particularités de la silhouette féminine, l'abaissement de la taille ne doit pas être uniforme. Le plus grand euphémisme est mieux fait le long de la proue et le plus petit - le long du siège, surtout si les fesses sont fortement saillantes. Une version approximative de la sous-estimation de la coupe de la taille, voir fig. 44. 
Lorsque la ligne de chute est prête, sur le produit, faites une entaille au-dessus en 1 - 1,2cm, et sur les motifs - exactement dessus.
Voir didacticiel vidéo sur la façon de couper le RFP sur le tissu
Ceinture découpé après la correction de la coupe supérieure du produit. Ce détail peut être découpé selon le produit ou selon les motifs. Si vous avez peu d'expérience, la deuxième option sera la meilleure.
Ce qui suit décrit la possibilité de travailler avec des motifs, car la contre-dépouille du produit nécessite un affichage « en direct ».
Comme vous pouvez le voir sur la fig. 38, la ceinture peut se dilater (dessin de la Fig. 44 a) ou avoir la même largeur sur toute sa longueur (dessin de la Fig. 44 b). Après avoir déterminé les contours, les détails des ceintures peuvent être coupés des motifs, les plis peuvent être fermés, en collant les parties des motifs bout à bout avec du ruban adhésif. La ceinture est coupée selon les mêmes motifs, seulement plus large de 0,5 - 7cm et plus longtemps 15 - 20cm.
Notez 6. Les ceintures pour une taille basse sont essentiellement des parements qui traitent la coupe supérieure du produit, mais dans environ
Contrairement à d'autres parements (par exemple, utilisés pour traiter le cou ou les emmanchures), ils restent sur la face avant du produit, tandis que l'envers est "propre".
Si vous traitez la coupe de la culotte avec une ceinture passepoilée, il est important qu'il n'y ait pas de confusion : la taille a été abaissée - et plus d'abaissement ! Les détails de la ceinture passepoilée suivent les contours de la section taille basse et le haut des coutures latérales et d'entrejambe.
Après fermeture
fléchettes, la ceinture extensible (modèle de gauche) doit être démodélisée (Fig. 45). Pour ce faire, pliez les deux parties de la ceinture bout à bout et encerclez la partie supérieure, puis descendez-la de deux largeurs et encerclez la partie inférieure. Les points latéraux se connectent en douceur.
Poches (modèle à droite) Les "barils coupés" pour les jeans taille basse sont mieux faits décoratifs. Nous transférons le pli PP sur la ligne de poche, bien sûr, s'il reste quelque chose à transférer après avoir abaissé la taille.
Coquette. Si nous nous tournons vers l'histoire du jean, la coquette n'a d'abord joué que
fonctions économiques et technologiques. C'est grâce à ce détail que le coût du produit a été réduit de 4 - 5cm et les plis sur la DP ont été exclus, tandis que l'ajustement ne s'est pas détérioré. La mode moderne utilise l'empiècement principalement comme détail décoratif.
Conseil 6. Les extrémités des coutures de l'empiècement du RFP et les poches des «barils coupés» ne doivent pas «se rencontrer». Sinon, la couture latérale aura une épaisseur indésirable à l'endroit où les centimètres supplémentaires sont les plus indésirables (fig. 46).
Mise en page illustré à la fig. 47.
См. также master class vidéo sur le traitement des poches telles que les "barils de coupe arrondis" et un de plus master class vidéo sur les poches plaquées.
Rejoignez ma communauté sur Viber...
