Vera Olkhovskaïa
Ce chapitre donne une description détaillée de la création de patrons d'une jupe à partir de quatre coins figurés avec une taille basse et de deux styles de pantalons courts - une culotte avec une ceinture et une culotte "combi". Des pantalons sont également donnés avec une description détaillée de la construction des dessins.
De plus, les caractéristiques de la couture et de la coupe des produits taille basse sont prises en compte, ce qui intéressera sans aucun doute les couturiers à domicile et les créateurs de mode novices qui souhaitent créer eux-mêmes des motifs pour les vêtements pour femmes.
Le chapitre commence par une brève description des règles (modèles) qui déterminent les proportions visuelles de la figure.
Et plus loin dans ce passage, une jupe à quatre coins figurés avec une taille basse est considérée ...
Produits de ceinture
Après avoir étudié les types de figures, passons à l'examen des proportions de vêtements qui modifient l'impression visuelle de la figure. Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur les produits de ceinture.
Si nous résumons tout ce qui sera dit ci-dessous, nous pouvons identifier un certain nombre de modèles qui déterminent les proportions visibles. Attention : les proportions « apparentes » peuvent souvent fausser les proportions réelles.
ainsi, première règle et, surtout:
Les coquettes basses, les ceintures et les poches raccourcissent visuellement les jambes. En conséquence, l'emplacement relativement élevé de ces parties, ainsi que la surestimation de la taille ou de la coupe supérieure du produit de taille, allongent les jambes.
Règle deux:
Les chemisiers courts et les hauts qui n'atteignent pas la taille allongent visuellement les jambes. Par conséquent, les combinaisons ou les cols roulés rentrés dans une jupe ou un pantalon ont l'effet inverse, bien sûr, si la taille des produits de ceinture est sous-estimée. En d'autres termes, les longueurs et les proportions de toutes les parties du costume affectent la perception des proportions de la figure.
Règle trois :
La longueur de la jupe et du pantalon doit être choisie avec soin. Les figures brachymorphes doivent dans la plupart des cas éviter les longueurs "moyennes".
Règle quatre :
Blouses de grand volume et de longueur (jusqu'au pli inguinal) - raccourcir les jambes.
Règle cinquième:
Les virages fantaisistes, les lignes constructives et d'autres solutions non standard donnent dans la plupart des cas de la lourdeur à la figure et déforment la perception des vraies proportions pour le pire.
Dans ce chapitre, nous ne parlerons pas de la correction de la perception due à la hauteur du talon et à la présence d'une plate-forme, car chaque femme sait qu'un talon haut et élégant allongera ses jambes, et toutes sortes de brides de cheville feront elle plus courte.
Avant de passer à la description des modèles, attardons-nous sur la question de la longueur des produits. Comme vous le savez, dans les magazines de mode, il n'y a que trois concepts de longueur : "mini", "midi" et "maxi". Je n'ai pas trouvé de définitions raisonnables pour ces valeurs, c'est pourquoi je propose la mienne.
Définition de maxi, midi, mini
Le concept de la longueur des vêtements est associé à l'étiquette et à la décence, c'est-à-dire que le mot qui détermine la longueur d'une jupe, d'un pantalon ou d'une robe nous indique quelle partie des jambes de la femme est couverte de vêtements.
«Jambes» dans ce cas est la distance entre le pli inguinal et le niveau du sol, et peu importe la hauteur du talon. Lors de la détermination de la longueur du produit, le talon est inclus dans la "longueur de jambe". Cela implique:
"Maxi" - les jambes sont complètement fermées.
"Midi" (milieu) - les jambes sont fermées sur la moitié de la longueur, c'est-à-dire jusqu'au genou.
La définition du concept de « mini » ne peut pas être aussi univoque, car elle est davantage liée à la culture nationale, aux tabous sociaux et à l'admissibilité de certains groupes. Mais, partant du constat que la société continue d'évoluer vers l'émancipation de la femme et la liberté sexuelle, la définition de la durée minimale peut être proposée comme suit.
"Mini" - les jambes sont complètement ouvertes, le bas du produit est situé 2 à 4 doigts sous le pli sous-fessier ou inguinal.
Sur la base de ce qui précède, et en prenant la longueur des jambes comme une "unité", les longueurs intermédiaires peuvent être appelées comme suit : la longueur atteignant le milieu du bas de la jambe est de "trois quarts", jusqu'à la cheville est de "neuf dixièmes" , et au milieu de la cuisse est "un quart".
Jupe plissée XNUMX pièces taille basse
Considérez la Fig. 30. La figure la plus à gauche qui y figure est clairement de type dolichomorphe. C'est pourquoi elle a l'air 
proportionnelle, malgré la taille basse, la large ceinture et la chemise rentrée.
La figure du milieu appartient au type brachymorphe : les fesses sont basses et la longueur des jambes est inférieure à trois têtes. Un exemple clair de la mauvaise sélection des proportions de vêtements.
La silhouette de droite a les mêmes proportions que celle du milieu, mais la large ceinture soulève la taille et la silhouette a donc l'air de longues jambes.
Quant à la forme des coins individuels du modèle de jupe présenté, elle contient un secret: la perception peut être corrigée en modifiant les proportions du côté bouclé du coin. Autrement dit, si le coin qui termine le virage est situé plus haut qu'au milieu du coin, les jambes apparaîtront plus longues.
Le modèle est découpé à l'aide de patrons.
Основа assez simple. On commence sa construction de haut en bas par des lignes horizontales : l'original, les hanches et le bas. Comme le montre la fig. 31.
Tracez une ligne en haut du papier. Appelons-le original. Pour trouver la ligne des hanches à partir de l'horizontale d'origine, allongez-vous 18-19 voir et encore de l'original vers le bas DI + 3 cmdessiner le niveau du fond.
Notez 1 pour les débutants. L'horizontale initiale peut coïncider avec la coupe horizontale supérieure du papier et, si le coin de la feuille est droit, alors la ligne verticale peut coïncider avec la coupe verticale de la feuille.
Ensuite, strictement perpendiculaire aux lignes horizontales, tracez une ligne verticale au bord droit de la feuille sur laquelle le motif est réalisé. Ce sera la seule verticale du dessin.
Du haut de l'angle droit formé par la verticale et l'horizontale d'origine, mettre de côté 5 - 7 centimètres. Connectez le point résultant au sommet de l'angle droit formé par la verticale et la ligne du bas. Il s'agit de la partie médiane du coin.
La largeur de la jupe le long des hanches est calculée par la formule :
1/2(sam + ven)
Bien sûr, la valeur obtenue doit être reportée le long de la ligne des hanches à partir de son intersection avec la ligne médiane inclinée.
Et la largeur de la jupe à la taille - au niveau de la taille :
1/2St + 0,5cm
Reliez les points obtenus le long des lignes de la taille et des hanches avec une ligne droite inclinée - c'est la coupe latérale du coin.
Coupe à la taille. Pour un meilleur ajustement, raccourcissez la coupe médiane de la cale en 2 voir pour cales avant et sur 1 voir - pour l'arrière. Les points "1" et "2" se connectent en douceur avec le point supérieur de la coupe latérale.
Notez 2 pour les débutants. En pratique, afin d'économiser du temps et du matériel, les deux options de coupe de la taille sont appliquées au dessin. Tout d'abord, les cales sont coupées le long de la coupe supérieure, c'est-à-dire le long de la taille de la cale arrière, le motif est ajusté et les cales avant sont coupées. Mais pour ce modèle, les quatre coins doivent être en papier.
Après les opérations effectuées, il reste à égaliser les longueurs des sections latérales et médianes. Pour ce faire, mesurez la longueur de la coupe médiane du point "1" (le point médian le long de la taille de la cale arrière) jusqu'au bas et mettez de côté sa valeur le long de la coupe latérale à partir du point le plus haut.
coupe du bas coïncide avec l'horizontale du bas dans la zone allant de la coupe médiane au milieu du coin et se plie doucement du milieu à la coupe latérale.
Astuce 1: si la différence entre St et Sat est plus grande 10 voir, alors la formule pour la largeur du coin à la taille peut ressembler à ceci :
1/2St + Fléchette
Dans ce cas, vous pouvez placer un tuck sur chaque coin ou deux tucks uniquement sur le coin arrière si les fesses dépassent trop ou si la déviation lombaire est trop importante.
Avec une déviation dans le sacrum, la couture médiane de la cale arrière peut être légèrement pliée, mais il est préférable de le faire au niveau du raccord.
Si des fléchettes sont nécessaires, divisez le segment de taille du coin en deux (Fig. 32).
Pour construire un tuck, reculez du point de division vers la coupe latérale 3 - 5cm et tracez la ligne médiane du repli avec une longueur 8 -10cm. Inclinez le haut du tuck pour 0,7 - 1cm vers la couture latérale. Mesurez la solution de tuck le long de la coupe de la taille en deux des deux côtés de la ligne médiane du tuck. Dessinez le repli avec des lignes lisses et nivelez les côtés.
S'il y a deux replis, la ligne médiane du premier repli commence à partir du milieu de la coupe de taille, la ligne médiane du deuxième repli divise à nouveau la moitié de la coupe de taille en deux. Faites attention au fait que les plis sont en forme d'éventail et que leurs sommets sont marqués de lignes horizontales.
N'oubliez pas de vérifier, surtout si vous faites des patrons avec des pinces : pliez toutes les pièces de taille du coin avant et arrière, à l'exception des espaces des pinces. La somme des longueurs de ces segments doit être égale à m + 1cm.
courbure en coin. Pour simplifier la tâche, nous allons attacher une forme de courbure à l'un des coins, puis ajouter la même chose à chacun.
Divisez la couture centrale ou latérale de l'une des cales en deux et reculez à partir du point de séparation en 4 - 5cm (Fig. 33). Revenez au milieu et construisez à partir de celui-ci un segment perpendiculaire à la ligne de coupe de longueur 5 voir. En haut du "cinq", il y a une courbe, tournant doucement dans la ligne médiane du coin, et en bas - une ligne droite parallèle à la même ligne médiane.
Après cela, découpez quatre parties du coin plié (la partie pliée est marquée en gris sur la Fig. 33) et collez-les avec du ruban adhésif sur chacun des coins de chaîne du côté correspondant (Fig. 34).
Ceinture pour taille basse n'est pas un rectangle, comme une ceinture située au niveau de la taille.
Pour le couper, vous devez encercler le haut des cales avant et arrière. Si un repli est construit sur le coin, collez les morceaux du gabarit de bande bout à bout avec du ruban adhésif après la coupe (Fig. 33).
Notez 3. En effet, la ceinture d'une jupe taille basse est une parementure doublée, qui 
est posé à l'envers sur l'envers du produit et tourné. Dans le même temps, le bord inférieur de la parementure est replié, balayé, repassé et ajusté au "visage".
Pour traiter la coupe supérieure avec une parementure, celle-ci est posée du mauvais côté de la jupe à l'envers et tournée.
Allocations de couture. Nous avons déjà ajouté à l'ourlet et à la base du bas, nous avons donc coupé la coupe inférieure au-delà de la ligne. Il reste à ajouter au reste des coutures, notamment les détails de la ceinture le long 1 ou par 1,5 voir. Si la taille ne tombe pas, la coupe à la taille est découpée au-delà de la ligne, au-dessus des fléchettes - "maisons". Les exceptions seront les coutures avec des coudes: le montant de leur allocation dépend de la méthode de traitement.
Mise en page est effectué sur l'envers du tissu, tandis que le tissu est posé en une seule couche, le bord est aligné avec l'un des bords de la table (Fig. 35). Le filetage de partage est situé le long des pièces, mais est le même pour toutes les cales. Les lignes de joint bout à bout des coins de chaîne et les détails de pliage (ils sont gris) doivent être transférés aux détails de coupe. Ils aideront à compléter avec précision l'assemblage. Il est très important de ne pas retourner les motifs comme des crêpes.
Règle 6. Si le tissu n'est pas plié en deux lors de la coupe, tous les motifs sont posés avec les inscriptions vers le haut.
Règle 7. Le doublage des parements est strictement conforme au motif de la pièce dupliquée. C'est-à-dire que la partie de doublage répète les contours de la partie dupliquée, mais sans surplus de couture.
Ceintures découpées 4 détails. Par conséquent, afin de réduire le temps passé, vous pouvez d'abord découper les cales, puis plier le reste du tissu en deux et découper les cales de ceinture selon les mêmes motifs. N'oubliez pas de signer à quel coin appartient la partie de ceinture et où elle a des coutures latérales et centrales.
Méthodes de traitement des coutures avec un pli.
Superposition avec une coupe ouverte: La couture avec les plis est surfilée avec un large point de surjet à trois fils ou bordée de biais. La coupe ainsi préparée se superpose à la coupe droite du même nom (par exemple, couture du milieu coin avant gauche avec un coude superposé à la droite couture du milieu cale avant sans flexion) et réglable. Dans ce cas, aucune tolérance n'est nécessaire pour la couture incurvée.- Lettre de voiture avec une coupe fermée. Pour ce mode de traitement, l'indemnité sera 1 - 1cm. La particularité de ce type de traitement est qu'un pochoir est découpé dans du carton épais (Fig. 36), qui répète très précisément le contour de la couture repassée. Ensuite, un coin avec des coutures latérales et médianes pré-couvertes est placé sur un poste de repassage, un pochoir en carton est placé dessus à une distance de la surépaisseur du bord. Si nécessaire, l'allocation est humidifiée et, après s'être pliée, repassée.
Astuce 2. Pour que la surépaisseur repassée repose bien dans la zone de pliage, elle doit être coupée, en fonction de la largeur sur 0,7 - 1cm, c'est-à-dire sans couper jusqu'à la ligne de pliage 0,2 - 0,3cm.
Superposez les pièces les unes sur les autres pour la connexion, en alignant la ligne droite de la couture avec la ligne droite que vous avez transférée aux détails de la coupe.
- Cousez la couture avec un entrepôt: les tolérances sont normales, mais le détail de pliage est ajouté des deux côtés du coin (fig. 37). La couture pré-couverte est meulée jusqu'en bas, en suivant exactement le contour de la couture. Ensuite, la partie supérieure de la couture est repassée avant le début du pli, le coin est retourné, la tolérance de flexion est encochée, balayée avec un passepoil de la partie supérieure et pressée. Les lignes de joint bout à bout des cales de la base et les détails de flexion sont combinés et balayés, la fente finie est pliée et placée sur la cale, qui se trouve à gauche de la couture. Il reste à le repasser et à le fixer. La disposition de cette méthode est différente : le tissu est plié en deux pour tous les détails.
- Couture avec fente ouverte implique le traitement le plus complexe, il n'est donc pas recommandé pour les amateurs.
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